Decisiva, sin apariencias, me encanta el misterio y desafío el peligro liberando así mis miedos. Soñadora inagotable, los sueños los visualizo como una realidad y trabajo constantemente para conseguirlos. Como Atenea diosa de la sabiduría y la guerra victoriosa, soy guerrera!.
Melancólica, ingrávida en ocasiones, sideral en otras, metódica en mi no método, descontrolada, pasional, enérgica y aventurera, suave y fuerte a la vez, sensible, emocional, familiar, cercana, disciplinada, poeta de pensamiento, musical, caótica en mi no caos, cuerda en mi locura, sé que caigo, me sacudo y vuelvo a caminar. Mi mejor regalo para dar y recibir es un abrazo y una sonrisa! Salud por el camino y sus historias, siempre!…

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Lago Titicaca-Isla del Sol (Bolivia)

El Lago Titicaca es uno de los lagos más extensos en el mundo y a una altura de casi 4.000msnm. Se encuentra en medio de la frontera entre Perú y Bolivia. Por el lado de Perú se encuentran las islas flotantes (pequeñas islas con pobladores autóctonos dedicados a la confección textil y a las embarcaciones llamadas caballitos de totora).
Por el lado de Bolivia, uno de los tantos puntos de partida para visitarlo es el pequeño pueblo de Copacabana, desde el embarcadero se toman los botes para ir hacia la Isla del Sol y la Isla de la Luna. El recorrido que hice me llevó 1hora y 30 minutos hasta llegar a la parte norte de la Isla del Sol, a partir de ahí se comienza una caminata por el antiguo camino del inca hasta llegar a las ruinas de Chinkana. Caminar por la Isla supone ver el Lago desde lo alto en su gran dimensión. Hay dos opciones para continuar la exploración de la isla, una es tomar de vuelta el bote hasta la parte sur y la otra es continuar el camino inca con una duración de 3horas de caminata, a pesar de los ascensos por las montañas, merece enormemente la pena hacer el trekking y descubrir la inmensidad y belleza del lugar y tener la posibilidad de encontrarse con habitantes locales y ver su entorno. Durante este recorrido conocí a una pareja de Barcelona, Marta y Alejandro, con quienes tuvimos una divertida experiencia fotográfica.
Este es uno de esos lugares en los cuales merece perderse unos días, alojarse en las mismas islas, ir de pesca por la tarde y dejarse llevar por la idea romántica de sentarse en la punta de uno de los muelles de madera a ver la puesta de sol. El Sur es El Norte – América del Sur

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Pasando frontera entre Perú y Bolivia

Salir de Cusco hacia Bolivia resultó ser más demorado y complicado de lo que pensaba. Un trayecto inicial de 7 horas se convirtió en un recorrido de 14h hasta llegar al paso fronterizo. Bolivia tenía elecciones subnacionales y la frontera estaba cerrada. El autobús en el que viajé fue al único que permitieron llegar a frontera ese día. Salir de Perú fue sencillo, entrar a Bolivia no tanto y no para mí-que llevaba todos los documentos en regla- sino para otros viajeros a los que se les pedía a parte del pasaporte, el pasado judicial y el carnet internacional de vacunas. Luego de una hora les dejaron pasar realizando un pago. Finalmente y tras 16 horas estaba en Copacabana disfrutando de una fantástica vista hacia el Lago Titicaca. El Sur es El Norte – América del Sur

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Machu Picchu. Tres versiones

Machu Picchu. Tres versiones
Primera:
El Santuario de Machu Picchu (montaña vieja) es sin duda uno de los lugares naturales más impresionantes que he visitado. Está a 2.490 msnm y enclavado en la Cordillera Central de los Andes peruanos. Según historiadores fue lugar de residencia del Inca Pachacútec y de no más de 700 pobladores quechuas que vivían de la agricultura que se organizaba en escalones sobre las montañas.
Se denomina lugar sagrado debido a sus connotaciones religiosas, aunque la ciudadela tiene diferentes áreas como La Plaza Sagrada, El Templo del Sol y la Residencia Real o el Grupo del Cóndor, construidos a base de granito blancuzco.
Luego de la caída del Imperio Inca, Machu Picchu fue lugar olvidado durante la época colonial debido a su difícil acceso. Diferentes exploradores y científicos tuvieron pequeños acercamientos al lugar pero no fue sino hasta 1902 cuando el cusqueño Agustín Lizárraga comienza algunas expediciones al lugar. En 1911 llega a Cusco Hiram Bingham profesor de historia de la Universidad de Yale y acompañado por Lizárraga llega hasta la montaña donde descubre entre la maleza la gran ciudadela. A partir de ese momento comienzan los estudios e investigaciones sobre el lugar y los objetos encontrados que actualmente siguen en Yale.
Se dice que es un lugar magnético y con gran concentración de energía, en efecto así lo sentí, aunque la explicación científica es la de gran acumulación de minerales como el cuarzo.
Estando arriba de la montaña y con tiempo suficiente para tener frente a mí esta maravilla natural, decidí quitarme los zapatos y relajarme un rato, no todos los días se tiene la fortuna de ver este imponente cuadro natural y disfrutar de su belleza. Como siempre, me quedo corta en palabras para describir lo que he visto. Es más, las fotografías no le hacen justicia a lo que los ojos ven.

Segunda:
Ser viajera me permite conocer y explorar lugares con diferentes puntos de vista y a través de otros viajeros que voy encontrando en el camino. Esta vez tuve la fortuna de coincidir con dos personas extraordinarias Kenza Sara y el sr Colorado on the road. Kenza es marroquí y actualmente vive y estudia en Costa Rica y Javier Colorado es madrileño y lleva cerca de un año y medio dando la vuelta al mundo en bicicleta.
Decidimos hacer la ruta difícil para llegar hasta Machu Picchu desde Cusco y no por otra cosa sino porque los precios para llegar hasta el Santuario son tan elevados que si quieres hacerlo tienes que buscar alternativas. Así que esta travesía estuvo marcada por 5 horas de viaje sobre carretera asfaltada en una camioneta Van y 2 horas más de camino sobre una estrecha carretera de trocha sin pavimento zigzagueante entre la montaña y los abismos hacia el río Urubamba (así que abstenerse los que padecen de vértigo). Tras las risas nerviosas por la osada travesía decidimos cantar para bajar las tensiones. Luego de estas 7 horas llegamos a Hidroeléctrica y a partir de allí una caminata de poco más de tres horas bordeando las vías del tren y en medio de un paisaje montañoso tropical y con el fuerte ruido del río de fondo. Sobre las 7 de la noche llegamos a Aguas Calientes antes llamado Pueblo de Machu Picchu, un pintoresco lugar con gran vida nocturna en torno a los cientos de restaurantes. A las 9 de la noche y después de una merecida ducha ya estábamos intentando relajarnos porque la travesía al día siguiente comenzaba a las 4 de la madrugada, teniendo dos opciones para subir a la ciudadela: una caminata desde Aguas Calientes de casi 2 horas en ascenso o tomar un autobús con 25 minutos de recorrido. Kenza y yo decidimos hacer la segunda y nuestro querido amigo Colorado como todo un valiente decidió hacerse el camino largo en medio de un fuerte aguacero…así que Ole, ole y ole.

Tercera:
Perú es un país con gran variedad de lugares para ver y visitar, sin embargo hay un punto negro en todo esto, el turismo se ha vuelto salvaje en todo el sentido de la palabra y las empresas turísticas aprovechan la situación para hacer un poco lo que les entra en gana. Cobran precios desorbitados, no tienen una buena relación calidad-precio, el turista es sólo visto como un producto llamado $$$, no hay un esfuerzo real en mantener y cuidar el patrimonio ni en que la gran mayoría de la población (indígena) se vea beneficiada por estas regalías. Sorprende ver como un país con una economía tan grande basada en el turismo siga teniendo los índices de pobreza tan altos. Un ejemplo de ello ha sido visitar Machu Picchu (ya he dicho lo maravillada que quedé con el lugar) pero eso no da pie para que los precios sean casi inalcanzables. Un turista promedio debe disponer de al menos $US400 sólo para hacer el trayecto en tren entre Cusco-AguasCalientes y la ciudadela con dos noches de estadía incluyendo el boleto de entrada.
En mi caso y buscándome la vida encontré un tour alternativo por $US80 que me incluía el transporte por carretera, el boleto de entrada y el alojamiento, eso sí con toda la locura que implicó hacerlo de la forma más económica. En medio de la travesía por las vías del tren y encontrándonos a muchos viajeros que deciden hacer la misma ruta, sorprende saber que no hay ningún puesto de control y emergencias (el camino es muy bonito pero no es fácil la travesía) y las agencias no hacen advertencias. Para la muestra, una mujer mexicana que nos encontramos a mitad de camino y que estaba desvanecida con descompensación de tensión y en medio de la nada sin una asistencia médica, sin un puesto de emergencias, sin servicios sanitarios, sin nadie que pudiera contactar con nadie para sacarla de allí. Finalmente entre algunos viajeros echamos una mano y al final se logró contactar con la policía local de Aguas Calientes para que la trasladaran al hospital.
Toda una aventura para un viajero pero no para un turista que busca un buen trato a cambio de lo que ha pagado. El Sur es El Norte – América del Sur

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Arequipa (Perú)

Arequipa es la segunda ciudad con más población de Perú después de Lima. Es punto comercial e industrial del país, su mayor actividad es la producción textil. El centro de la ciudad cuenta con una imponente Plaza de Armas y a sus alrededores gran cantidad de edificaciones y monumentos religiosos y militares.
Desde la misma ciudad se pueden ver sus volcanes y nevados, el Chachani, Misti y Pichu Pichu. Los arequipeños sienten un enorme orgullo por sus montañas y es alrededor de ellas que gira gran parte de la economía turística de la región. A casi 4 horas en autobús desde el centro de la ciudad se llega a Chivay un pequeño pueblo a 3.600mts de altura y asentado entre las montañas andinas. Desde allí se inician una serie de senderos para descubrir las entrañas de los Andes hasta llegar al Cañón del Colca y avistar cóndores.
Arequipa tiene un carácter reservado y muy tradicional. Uno de los lugares donde ver ese carácter es el Mercado de San Camilo con más de 130 años de actividad, la plaza central de mercado y abastos es considerada Patrimonio Histórico de la ciudad. Me llamó la atención la variedad de productos que se pueden encontrar, entre ellos jugo de rana o más de diez tipos de papa.
Saliendo del mercado hay gran cantidad de vendedores y comercio. Allí conocí a Germán Valdés, tiene 82 años y me regaló unas cuantas risas mientras hablábamos. Vende cebada, maca (se le atribuyen propiedades fertilizantes y aumento en capacidades físicas y mentales) y diferentes tipos de cereales molidos. Germán nació en Chivay, tiene 7 hijos y muchos nietos, tiene discapacidad auditiva pero esto no fue impedimento para entendernos a la perfección y reír entorno a las propiedades fertilizantes de la maca (a pesar de insistirle en un no, finalmente terminé comprando un paquete de 2 Soles). El Sur es El Norte – América del Sur

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Cañón del Colca (Arequipa-Perú)

Nada más satisfactorio que lograr objetivos, con esfuerzo, dedicación y mucha pasión. Uno de esos propósitos era estar en este lugar. Hoy más que nunca grito con toda la fuerza que me da el espíritu que no hay imposibles. Se quiere, se puede!. Gracias a mis viejos del alma por estar siempre acompañando desde la distancia mis andaduras. El Sur es El Norte – América del Sur

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Citando a Galeano: Las venas abiertas de América Latina

América Latina es una de las regiones del mundo más ricas en recursos naturales, sin embargo los índices de pobreza y desigualdad social son sorprendentes.
Imágenes como las que enseño ahora han sido habituales a lo largo de este viaje, llena de contrastes humanos, hombres y mujeres que se manifiestan por la búsqueda de una mejor calidad de vida en temas de salud, educación o servicios básicos.

En medio de la belleza natural están las venas abiertas de América Latina.

A continuación un escrito de Eduardo Galeano al respecto,
La pobreza como delito:

Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando pegamento.
Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de la calle.
Algunos expertos llaman «niños de escasos recursos» a los que disputan la basura con los buitres en los suburbios de las ciudades. Según las estadísticas, hay setenta millones de niños en estado de pobreza absoluta, y cada vez hay más, en esta América Latina que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende. Nacen con las raíces al aire.
Muchos de ellos son hijos de familias campesinas, que han sido brutalmente arrancadas de la tierra y se han desintegrado en la ciudad. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas abrevian el viaje. De cada dos niños pobres, uno trabaja, deslomándose a cambio de la comida o poco más: vende chucherías en las calles, es la mano de obra gratuita de los talleres y las cantinas familiares, es la mano de obra más barata de las industrias de exportación, que fabrican zapatillas o camisas para las grandes tiendas del mundo.
¿Y el otro? De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable, ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa, y les teme.
Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. En muchos países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y está haciendo trizas el tejido social comunitario.
¿Qué destino tienen los dueños de nada en países donde el derecho de propiedad se está convirtiendo en el único derecho sagrado? Los niños pobres son los que más ferozmente sufren la contradicción entre una cultura que manda consumir y una realidad que lo prohíbe.
El hambre los obliga a robar o a prostituirse; pero también los obliga la sociedad de consumo, que los insulta ofreciendo lo que niega. Y ellos se vengan lanzándose al asalto. En las calles de las grandes ciudades, se forman bandas de desesperados unidos por la muerte que acecha.
Según la organización Human Rights Watch, los grupos parapoliciales matan seis niños por día en Colombia y cuatro por día en Brasil. ¿Y ellas? Hay medio millón de niñas brasileñas que venden el cuerpo, casi tantas como en la India, y en la República Dominicana la próspera industria del turismo ofrece subastas de niñas vírgenes. El Sur es El Norte – América del Sur

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Voluntariado en Arequipa

Después de Paracas y continuando la ruta hacia el sur de Perú, una de las paradas obligadas es Huacachina, un pequeño oasis en el desierto con dunas impresionantes para hacer sandboarding (deporte de descenso de dunas con tablas similares a las de snowboarding). Mi destino siguiente Arequipa, así que 12 horas después (en autobús) estaba viendo desde la ventana los imponentes volcanes que tiene el lugar.
He decidido hacer una parada técnica aquí y no por otra cosa sino porque el bolsillo no aguanta tanto. Viajando de lugar en lugar se va aprendiendo bastante eso de ser recursivo y buscar la mejor manera de continuar ruta. Una de esas formas es hacer voluntariado en los hostels de backpackers. Por ahora he conseguido hacerlo 5 horas al día durante una semana, no hay dinero pero sí hospedaje y alimentación a cambio. También es una manera de mantener la estancia para conocer más a fondo un lugar y sin las prisas de hacer la mochila para continuar. Espero reponer fuerzas y energía, también me hacía falta algo de rutina porque a día de hoy no sé ni en qué fecha estoy ni qué hora es -literalmente sin horario ni fecha en el calendario-. El Sur es El Norte – América del Sur

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